Иногда хочетя сделать удивительный красивый кадр. А вот мастерства не хватает. Да и секреты, наверное, какие-то есть. Предлагаю пытать здесь советов у опытных фотографов.
Вчера пыталась сделать фото "летучего голландца" Получилось не очень, хотя идея на мой взгляд была интересной. Подскажите как в след. раз настроить фотик, что бы получить красивую четкую фотографию?
Сообщение отредактировал iro4ke - Вторник, 2010-10-12, 09:29
Мне кажется что большую и не менее важную роль играет обработка фотографии. Так как я еще не до конца разобралась в этом деле, для меня все секреты там. Техника тоже не мало важно, но например если кадр не очень его легко можно вытянуть в фотошопе и будет класс.
Кто может объяснить по поводу выдержки, глубины фокусировки и чувствительности ISO? А именно, что это такое, для чего оно нужно и какие значения ставить...
Выдержка – интервал времени на который открывается затвор для пропускания света на светочувствительный элемент.
Снова поможет аналогия с открытым окном. Чем дольше открыты створки, тем больше света пройдёт.
Выдержка всегда измеряется в секундах и миллисекундах. Обозначается как: 1/200, в камере отображается только знаменатель: 200. Если выдержка секунда или длиннее, обозначается так 2″ т.е. 2 секунды. Минимальная выдержка при съёмки с рук (для получения резкого кадра) не постоянна и зависит от фокусного расстояния. Зависимость обратная, т.е. для 300 мм лучше использовать выдержки короче 1/300. Длинная выдержка подчёркивает движение объектов. Например, проводка – при длинной выдержке, 1/60 и длиннее, камера следует за объектом, таким образом фон размывается, а объект остаётся резким. Текущая вода на длинной выдержке превращается в замороженные фигуры. Очень короткие выдержки, использую для остановки мгновения, такого как брызги упавшей капли или полёт пули.
короткая выдержка, движение лопастей почти заморожено / длинная выдержка, движение машин размыто
Чувствительность ISO.
Чувствительность – это чисто техническое понятие, обозначающее чувствительность матрицы (или плёнки) к свету. Представьте загорающих людей на пляже. Тот у кого кожа более чувствительная загорит быстрее, т.е. ему надо меньше света для этого. Другому же наоборот, надо больше света, чтобы загореть, потому, что у него низкая чувствительность.
Чувствительность напрямую связана с количеством шумов. Чем больше ISO тем больше шумов, а у плёнки размер зерна. Почему? Чисто технически, вообще это тема расширенной статьи.
При ISO 100 сигнал снимается с матрицы без усиления, при 200 – усиливается в 2 раза и так далее. При любом усилении появляются помехи и искажения и чем больше усиление, тем больше побочных эффектов. Они и называются шумами.
Интенсивность шумов разная на разных камерах. При минимальном ISO шумы не видны и так же менее проявляются при обработке фотографии. Начиная с ISO 600 почти все камеры достаточно сильно шумят и для получения качественного кадра надо использовать программы для шумоподавления. Итог.
Вместе значения выдержки и диафрагмы – образуют экспозиционную пару (оптимальное, правильное для данных условий освещения сочетание выдержки и диафрагмы). Экспопара определяет экспозицию кадра. Раньше для определения использовали экспонометры, которые определяли выдержку исходя из количества света и диафрагмы. Раньше использовался экспонометр как отдельное устройство, сегодня он встроен практически в каждую камеру.
В каждом зеркальном фотоаппарате присутствуют режимы приоритета выдержки и диафрагмы. В режиме приоритета диафрагмы, выбирается диафрагма, а камера анализируя уровень света, подбирает выдержку. Все наоборот в режиме приоритета выдержки. Почти всегда я использую приоритет диафрагмы, он даёт возможность работы с глубиной резкости. Если же есть необходимость снимать движение, я использую режим приоритета выдержки.
Сообщение отредактировал anuta-sev - Пятница, 2010-10-15, 16:36
Текущая вода на длинной выдержке превращается в замороженные фигуры.
Думаю такой кадр срук снять не реально т.к. не возможно держать камеру неподвижно... Я правильно понимаю...
Quote (anuta-sev)
Почти всегда я использую приоритет диафрагмы, он даёт возможность работы с глубиной резкости.
В Воронцовке я тоже использовал приоритет диафрагмы, но было очень пасмурно и в большом количестве кадров камера выбирала очень большую выдержку автоматически, в результате чего кадр размывался... Такого большого количества плохих кадров я еще никогда не получал...
Сегодня ездили в парк победы, пока доехали солнце уже почти село и началась свистопляска с фотиком: - В режиме A (приоритет диафрагмы) фотик автоматически выставлял очень большую выдержку, в результате чего фотки получались размытые - В режиме S (приоритет вдержки) - фотки были не реально темными, это и понятно лишком быстро клацает затвор, да простят меня гуру за мои ламерские выражения... - В автоматических режимах срабатывает автоматически вспышка, но я хотел запечатлить именно вечер и мне эта вспышка была не нужна... Танцы с бубном в настройках балансо белого результатов не дали, поднятие ISO немного улучшило картину, но на большых значениях ISO 6400 очень сильный шум...
В общем жду совета, как настроить камеру для фотографирования с рук при плохом дневном освещении, пасмурной погоде, вечером и т.п. И еще, если я все правильно понял, то значение ISO выставляется для всех режимов, сейчас у меня стоит ISO 320, может кто нибудь даст таблицу или приведет наглядные примеры значений ISO и освещенности фотографируемого объекта. Как я понял, чем меньше ISO, тем меньше шумов, но при ISO 100 объкт должен быть очень хорошо освещен... иначе смерть... вот...
peyah
Дата: Воскресенье, 2010-10-17, 02:51 | Сообщение # 12
Доброго всем времени суток. Уж простите что пишу с "логина" жены, это уже входит в традицию, но она попросила ответить на вышеупомянутый вопрос и считает что технически я сделаю это грамотнее.
И так начнём с самого верха.
Quote
Подскажите как в след. раз настроить фотик, что бы получить красивую четкую фотографию?
Боюсь тут вопрос несколько замысловатей. Вам надо настроить фотик не в след. раз, а в каждом конкретном случае, с учётом всех особенностей съёмки, времени суток, освещения, расстояния до объекта съёмки и т.д. Но самое главное это разобраться для чего же в фотике можно выставить диафрагму и выдержку. Таким образом мы переходим ко второму вопросу =)
На вопрос что такое выдержка и чувствительность уже отвечали, но я просто продублирую некоторые моменты.
Quote
Выдержка – интервал времени на который открывается затвор для пропускания света на светочувствительный элемент. Снова поможет аналогия с открытым окном. Чем дольше открыты створки, тем больше света пройдёт.
Мне не совсем нравится аналогия с открытым окном, свет нельзя измерить. Конечно все поняли о чём идёт речь, но всё же интереснее была бы аналогия с жидкостью. Представьте что свет это жидкость которая имеет объёмы. И эта жидкость вливается в ваш фотоаппарат перенося с собой информацию о том что вы снимаете, формы, цвет... Так вот выдержка это тот промежуток времени в течении которого будет вливаться эта жидкость. Но вливание контролируется не только временным промежутком, у нас так же есть второй контролер - диафрагма. Диафрагма это напор нашей жидкости, его диаметр. Но как же пользоваться этими параметрами, как же понять сколько надо влить света? В любом фотоаппарате есть экспонометр. Он то и есть тот мелкий пакостник который мешает вам снимать при плохом освещении в автоматическом режиме или режимах приоритетов. К счастью, желая всё же сделать кадр, многие из вас в итоге выставят камеру в ручной режим и проникнутся всей этой прелестью =) И вот первый совет - учитесь снимать в ручном режиме. Вначале будет тяжело, но поверьте вы быстро привыкнете и будете говорить что это единственное разумное решение. И вот мы стоим вечером, на закате, с недостаточным освящением и думаем что же сделать. Первым делом, да, именно, ручной режим. Поскольку мы знаем что света не достаточно - диафрагму открываем на максимум (чем меньше число, тем больше диафрагма открыта), к примеру 2,8. Наводим камеру на объект и... Нет, не жмём на спусковой крючок. Фотограф как хороший снайпер, он думает что снимает ) И... Смотрим на экспонометр. Нормальное соотношение диафрагмы и выдержки это 0 на экспонометре, то есть середина. И теперь отталкиваясь от нашей диафрагмы мы выкручиваем выдержку пока стрелка экспонометра не станет на ноль(середину), таким образом мы и получим оптимальные параметры съёмки. Естественно что выдержка может быть достаточно длинной, и тогда вам не снять объекты в движении или тяжело снять с рук, но всё придёт с опытом. Практикуясь вы поймёте что можно по разному варьировать диафрагмой и выдержкой, и даже ISO. Светосила иногда может выручить, но дам второй совет, для начала научитесь снимать при ISO 100-200 не более, потом вы поймёте почему. Надеюсь писал понятно, и ответил на ваши (хоть и не все) вопросы. Мало света - диафрагма открывается, много - закрывается. Выдержку устанавливаем согласно показателей экспонометра. Это азы но не догма. Если выдержка становится слишком длинной или наоборот короткой - меняйте диафрагму, усредняйте параметры.
Остался ещё один вопрос - глубина резкости. Глубина резкости - это пространство перед и позади объекта съёмки. Оно зависит от двух параметров - диафрагмы и фокусного расстояния. Надо просто запомнить: Чем больше открыта диафрагма, тем меньше диапазон резко отображаемого пространства и наоборот. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше диапазон резко отображаемого пространства и наоборот. Чем ближе объект съёмки - тем меньше диапазон резко отображаемого пространства и наоборот. Было бы проще это нарисовать, но я попробую привести пример. Возьмите линейку, от 1го до 20ти сантиметров, положите её на стол так чтоб 1й сантиметр (начало) был перед вами, а 20й - вдалеке. Точка нашей фокусировки будет на 10см шкалы. От этой точки объектив камеры удалён на 30см. Диафрагма открыта на 1.4. И фокусное расстояние объектива скажем 50мм. Тогда в фокусе будут цифры 9,10,11. Если вы отодвинете объектив на 50см, то в фокусе цифры 8,9,10,11,12, то есть глубина резкости увеличилась, то же произойдёт если вы начнёте закрывать диафрагму, или уменьшать фокусное расстояние. Я даже сам запутался =)))
И наконец совет номер 3 - Если хотите разобраться с вашей камерой, просто потренируйтесь дома. Сядьте в кресло, выберете объект съёмки перед собой и начните его снимать меняя настройки, и смотрите что будет получаться.
Надеюсь это поможет вам на начальной стадии...
2:Komar. Игорь, в след раз когда захотите прогуляться по парку, звоните нам (желательно за ранее) и я покажу тебе прям на камере всё то о чём написал ;-)
з.ы. Простите за много букв =)
Сообщение отредактировал strekozzzza - Воскресенье, 2010-10-17, 02:52
iro4ke
Дата: Воскресенье, 2010-10-17, 10:04 | Сообщение # 13
а в каждом конкретном случае, с учётом всех особенностей съёмки, времени суток, освещения, расстояния до объекта съёмки и т.д.
Конкретно: время суток - 14-16 часов, пасмурная погода, с редкими проблесками лучей солнца, расстояние до объекта около 20 км (по моим рассчетам), наличие контраста: суша-море. Вдали виден корабль и создается впечатление, что он плывет по небу. Вот это я и хотела зафикисировать. Но на фото солнечный свет заливает картинку и корабль едва виден.
peyah
Дата: Воскресенье, 2010-10-17, 21:43 | Сообщение # 14
Тяжело снимать в таких условиях, свет не очень, расстояние огромно, нужна качественная техника, чтоб выдать соответствующую картинку. iro4ke, а что у Вас за техника? Вообще Вы должны понимать, что не всегда можно снять так как видит глаз, например снег, мы видим его белым, а камера синим, или красным в лучах заходящего солнца. Фотография переводится как светопись, на плёнке или матрице СВЕТ рисует объекты, придавая им цвет, глубину, и эти цвета точные, потому что врать аппарат не может ) А вот глаз нам немного может врать, вернее замыливать информацию =) Делает конечно он это не специально, а лишь для того чтоб наш мозг проще воспринимал информацию и распознавал предметы, ну и тп =)
iro4ke
Дата: Понедельник, 2010-10-18, 14:03 | Сообщение # 15
Нормальное соотношение диафрагмы и выдержки это 0 на экспонометре, то есть середина.
Т.е. идеал на шкале замера эскпозиции это 0, а вот если она мигает? Надо будем в инструкции порыться...
Quote (strekozzzza)
И наконец совет номер 3 - Если хотите разобраться с вашей камерой, просто потренируйтесь дома. Сядьте в кресло, выберете объект съёмки перед собой и начните его снимать меняя настройки, и смотрите что будет получаться.
Это прям про меня, именно так и делал, НО дома освещение от лампочки и на улице совершенно другой свет и те настройки, которые как я думал будут хороши, работают совершенно не так, как мне бы хотелось
Quote (strekozzzza)
Вообще Вы должны понимать, что не всегда можно снять так как видит глаз
Вот я именно этого и хочу...
Вчера брал фотик на работу, на Фиоленте погода менялась постоянно в течении дня и было время попробовать множество настроек... Мне советовали использовать режим А т.к. значений диафрагмы не много, а значений выдержки много, т.е. фотику легко выбрать нужное значение выдержки автоматически... НО я столкнулся с тем, что фотик выбирает не то значение выдержки, приходилось переключаться в режим S и выставлять его вручную... О режиме M я думал, но пока еще не разобрался со всеми кнопками на фотике, вернее разобрался, но еще слабовато...
2:Iro4ke Если я правильно понял 70-300 f 4,5-5,6. В случае с летучим галанцем Вы скорее всего выкутили его на максимум, тем самым дафрагма стала 5,6. В условиях плохого освещения не самый лучший вариант. Что можно посоветовать - конечно же штатив и длинную выдержку, поскольку наш оъект съёмки далеко и двигается медленно нас это может спасти. Завышать ISO, что по всей видимости Вы и сделали - не советую, понимаю что хочется, но лучше меньше ) Ну и я бы сдвинул камеру вправо, чтоб переместить "Галанца" в левую часть кадра, чтоб избежать пересвета неба при длинной выдержке. И конечно лучше бы быть на том месте в то время чтоб посмотреть самому =)
2:Komar 0 на экспонометре говорит о том что твои параметры съёмки соответствуют освещению, что кадр не будет тёмным или наоборот пересвеченным, но в некоторых моментах приходится умышленно загонять экспозицию в + или - чтоб получить желаемый результат. То есть, ты делаешь кадр и видишь что всё вроде хорошо но чуть затемнено, удлинняешь чуток выдержку или открываешь диафрагму, и хотя экспонометр уже не на 0, ты знаешь что именно это тебе и надо. По поводу тенировок дома, то я не имел в виду поиск универсальных настроек, попросту говоря их не существует, я имел в виду что ты тренируясь просто поймёшь как управлять этими параметрами в любых условиях. Относительно приоритетов учти один важный момент, что съёмка с приоритетом выдержки или диафрагмы это съёмка когда камера сама решает какие параметры выствлять, опираясь на баланс белого и покзатели экспозиции, думаю ты понимаешь что искуственного интелекта туда не запихнули ) То есть ей, камере, необходимо опять же нормальное освящение. Чесно говоря я как то мало верю в автоматику. Ставь ручной режим "М" и даже не думай =)
Не знаю на сколько будет полезным, но можно попробовать разобраться с диафрагмой и выдержкой следующим образом. Попробуйте в ручном режиме снимать ночью/поздно вечером. Снимайте город, огни, фонари, движущиеся авто и даже людей на больших выдержках, они будут смазанными с большим количеством ног, но это иногда даже интересно. Обязательное условие - штатив, автоспуск или спусковой тросик/пульт дистанционник. Маленький секрет - Вместо штатива можно использовать мешочек с фасолью =) Чесное слово. Когда надо снять с нижней точки очень удобно, не надо класть камеру на асфальт и передвигая мешочек можно выставить абсолютно любой угол. Такой мешочек я таскал с собой в рюкзаке когда учился снимать =)
Надеюсь, никто на меня не обидится, если я немножко покритикую фото с поездки в НБС.
Дорогие фотографы, если вы хотите сделать хороший снимок ребенка, спуститесь до его уровня. Вернее до уровня его роста. Сколько чудесных малышей! А сняты сверху вниз. Малыш на фото будет выглядеть значительно эффектнее, если вы сфотографируете его на уровне его роста Не ленитесь присесть или даже прилечь на землю
lisenok, может Вам стоит обратиться к мастеру, который делал Вам фото?
Медалька
Дата: Понедельник, 2010-11-01, 15:41 | Сообщение # 21
Вчера общаясь в НБС с Пашей (морячок) и он сказал, что он использует какую-то программу для обработка снимков. Вот только не помню как она называется, не плохо бы было озвучить ее название еще раз... Т.к. мне лень разбираться в фотошоп хотел бы узнать, а чем вы ,кроме фотошопа, обрабатываете ваши фотки.
peyah
Дата: Понедельник, 2010-11-01, 15:51 | Сообщение # 23
lisenok, ух ты, вам отдали фотографии в raw формате?:) если не хотите обращаться к фотографу, который вам их делал, можно открыть их с помощью фотошопа (это самый простой способ) либо использовать специальную программу по конвертации фотографий из raw (lightroom, phase one). если будут вопросы, пишите, постараюсь помочь:)
lisenok
Дата: Понедельник, 2010-11-01, 16:29 | Сообщение # 24
lisenok, на самом деле проще фотошопом, если хоть как-то умеете им пользоваться:) lightroom сложнее... но на официальном сайте можно скачать trial версию на несколько дней:) https://www.adobe.com/cfusion....d=DTEML или если ссылка не открывается просто на adobe.com в разделе downloads.
Сообщение отредактировал strekozzzza - Понедельник, 2010-11-01, 16:50
Получилось не очень, хотя идея на мой взгляд была интересной. Подскажите как в след. раз настроить фотик, что бы получить красивую четкую фотографию? 
что мне делать,подскажите пжлста!!?
блин..... 
Форум: 64231
Коммент-ев: 0
Репут-я: 24100
