Товарищи Никонисты - во как громко звучит! А кто какими режимами пользуется
я на автомате все снимаю Звезд с неба не хватаю, вот и пользуюсь всеми преимуществами современной техники. У меня сын вроде как увлекся серьезной фотографией. Но ему времени не хватает на усвоение всей теории.
Мне не нравится автомат тем, что он везде тулит вспышку, а я не хочу вспышку, я хочу заснять вечер или сделать именно такой кадр, вот с таким освещением как есть, а не со вспышкой...
Можно схитрить немного Правило №1 Использовать режим «Р» ( у меня это авто, но с возможностью настройки некоторых параметров) Режим этот можно использовать как первого учителя, т.е. смотрим в видоискатель, что (какие значения выдержки, диафрагмы) предлагает нам электроника фотоаппарата, переключаемся в режим М и варьируем там в значениях. Правило №2 (можно использовать , можно не использовать) Предлагаемое значение выдержки можно уменьшить на 1-2 ступени, что бы уменьшить так называемую «шевеленку», смазывание объекта. Правило №3 Для большинства обычных сюжетов ( в основном статика) хорошая выдержка – 1/60 и короче
Komar
Дата: Понедельник, 2010-11-08, 23:20 | Сообщение # 7
что бы уменьшить так называемую «шевеленку», смазывание объекта.
Но в этом случае фотка может быть немного темноватой... Что конечно можно поправить прогами специальными, если умеешь ими пользоваться... Времени не хватает, надо сесть и разбираться...
Quote (moryachok)
Для большинства обычных сюжетов ( в основном статика) хорошая выдержка – 1/60 и короче
Вот хотел спросить, а какая была выдержка, на фотке, где ты с дитем с парапета прыгал, в Воронцовском дворце вроде?
а какая была выдержка, на фотке, где ты с дитем с парапета прыгал, в Воронцовском дворце вроде?
Параметры были такие: ИСО400, диафрагма 5,6, выдержка 1/250, фокусное расстояние 175 мм. и включена была вспышка, особого эффекта она не произвела, но электронику фотоаппарата обманула
Quote (Komar)
Что конечно можно поправить прогами специальными, если умеешь ими пользоваться.
Там , как оказалось, все очень просто, просто посвятить вечер изучению, запивая все пивом. ну или по желанию
Midea
Дата: Понедельник, 2011-03-21, 18:55 | Сообщение # 9
я пытаюсь в М фотографировать,но так как фотографируем практически только ребенка, оч.тяжело под него подстраивать каждый раз фотик!То в тень забежал,то на ярком солнце играет!!!Помимо того,что момент надо схватить,еще уследить,чтоб не влез куда не надо!!! ))))))) Выбираю что-то среднее в настройках,потом просто в обработках меняю и баланс белого и все остальное!!!)))
Komar
Дата: Воскресенье, 2011-07-03, 22:34 | Сообщение # 14
Нашел полезную статью об обозначении объективов Nikon
В обозначении объективов Nikon встречается AF-S либо AF (например, "Nikon 70-300mm f/4.5-5.6 G AF-S VR" или "Nikon 24-85 mm f/2.8-4 D IF AF"). В первом случае (AF-S) объектив оснащен собственным ультразвуковым мотором автофокусировки. Во втором - (AF) объектив не оснащен мотором фокусировки, и для наведения на резкость используется встроенный в фотоаппарат мотор (так называемая "отвертка").
AF-S - объективы Nikon с ультразвуковым приводом автофокусировки. Мотор встроен в объектив и основанн на преобразовании ультразвуковых колебаний пъезоэлемента в механическую энергию. Объективы AF-S обладают повышенной скоростью наведения на фокус и точность фокусировки, при этом работают практически бесшумно. Эти объективы имеют, так же, заметно лучшую, чем обычные моторы работу в режиме следящего автофокуса (servo-AF).
AF - автофокусные объективы Nikon с механическим приводом фокусировки от мотора, находящегося в самом фотоаппарате. Это объективы, который работают на приводе от "отвёртки" с камеры. Автофокус таких объективов на фотоаппаратах D40, D60, D3000 и D5000 работать не будет, фокусироваться придётся только в ручном режиме.
ASP - асферические элементы объективов. Асферические линзы позволяют практически полностью решить проблему аберрации даже при максимальном значении диафрагмы. Эти оптические оказываются особенно полезными для устранения дисторсии в широкоугольных объективах. Кроме того, применение асферических линз позволяет уменьшить вес и габариты объектива.
СRC - (Close-range Correction) система корректировки фокуса на близкие предметы, обеспечивающая лучшее качество изображения на близких расстояниях фокусировки и расширяет фокусировочный диапазон. Система CRC используется в объективах типа "рыбий глаз", широкоугольных, серии Micro и некоторых телеобъективах марки Nikkor.
D - наличие в объективе процессора, передающего из объектива в камеру информацию о дистанции фокусировки. Эти данные необходимы для корректной работы современного алгоритма работы вспышек i-TTL.
DC - (Defocus Control) - специальные объективы с возможностью управления степенью и характером размытия зоны нерезкости.
ED - неотъемлемый элемент всех профессиональных телеобъективов Nikkor. Оптическое стекло типа ED со сверхнизкой дисперсией (типа ED) (Extra-low Dispersion) разработано компанией Nikon, чтобы наладить выпуск объективов с превосходной резкостью и цветовой коррекцией, достигаемых за счет сведения к минимуму хроматической аберрации. Объективы с элементами из ED-стекла обеспечивают потрясающую резкость и контрастность даже при максимальном значении диафрагмы.
IF - (Internal Focusing) - конструкция объектива, при которой фокусировка происходит за счет перемещения элементов только внутри объектива. Объективы с внутренней фокусировкой не изменяют своих размеров при фокусировке, быстрее фокусируются и более удобны при использовании светофильтров, для которых важно их положение (поляризационные, градиентные и т.д.).
RF - (Rear Focusing) "Задняя" фокусировка: все оптические элементы объектива разделяются на несколько групп линз, причем для настройки фокуса совершает перемещение только задняя группа линз. Это делает процесс автоматической наводки на резкость более гладким и быстрым.
SIC - «Суперинтегрированное» покрытие Nikon, обеспечивает исключительно высокие рабочие характеристики объектива. Достигается применением многослойного покрытия линз, которое позволяет уменьшить эффект побочного изображения и блики, доведя их до пренебрежимо малого уровня.
VR - (Vibration Reduction) - система оптической стабилизации изображения, встроенная в объектив. Система VR основана на сдвиге корректирующей группы линз внутри объектива. Дает возможность снимать с рук на выдержках на 2-3 ступени более коротких без ощутимого смаза картинки.
G - электронное управление работой диафрагмы. Повышенная точность установки значения диафрагмы с шагом в 1/3 ступени. На объективах отсутствует кольцо установки диафрагмы. Включает все функции D.
Micro - специальные объективы для макросъемки в масштабах до 1:1.
DX - неполнокадровые объективы с коротким задним рабочим отрезком, разработанные специально для использования с цифровыми камерами Nikon. Не могут быть использованы с пленочными камерами!
По-моему, режим М - если у тебя достаточно времени, чтобы настроить под каждый кадр параметры, и если ты чётко понимаешь, что получится в итоге. Я пользуюсь либо A, либо S - в зависимости от того, что хочу получить. А второй параметр автоматика подберёт =)
Сообщение отредактировал Vredinka - Суббота, 2011-07-30, 18:29
Komar
Дата: Воскресенье, 2011-07-31, 10:31 | Сообщение # 17
Можно схитрить немного Правило №1 Использовать режим «Р» ( у меня это авто, но с возможностью настройки некоторых параметров) Режим этот можно использовать как первого учителя, т.е. смотрим в видоискатель, что (какие значения выдержки, диафрагмы) предлагает нам электроника фотоаппарата, переключаемся в режим М и варьируем там в значениях. Правило №2 (можно использовать , можно не использовать) Предлагаемое значение выдержки можно уменьшить на 1-2 ступени, что бы уменьшить так называемую «шевеленку», смазывание объекта. Правило №3 Для большинства обычных сюжетов ( в основном статика) хорошая выдержка – 1/60 и короче
есть еще режим Р со звездочкой (если покрутить колесико), довольно интерестная штука, кто разобрался. И вообще, удобно пользоваться полуавтоматическими режимами, если конкретно знаете чего хотите. Для передачи движения нужнот контролировать выдержку, для эффекта избератнльной резкости контролируем диафрагму. Про выдержку целесообразней говорить "удленить" или "укоротить", так как если значение выдержки уменьшить (цифру меньше поставить), то шевеленка увеличиться. Выдержка выбирается в зависимости от фокусного расстояния объектива. Есть такое правило, что ли. Выдержка (число) не должна быть меньше фокусного расстояния. Т.е. если у вас объектив 200 мм, то выдержка должна быть 1\200 и короче - 1\250, 1\500, 1\1000 и т.д. Но можно и на выдержке пол-секунды сделать резкий снимок, если Вы способны удержать фотоаппарат неподвижным, как, например, спортсмены-пистолетники.
Форум: 64231
Коммент-ев: 0
Репут-я: 24100
